faltam 800km

Iniciamos a caminhada às 7h20min. Tudo o que posso dizer é que a subida dos Pirineus foi extremamente difícil, com subidas ora por uma pequena estrada asfaltada, ora por caminhos em meio a campos de pastoreio com muitas ovelhas, ora ainda no meio de bosques.

Apesar da dificuldade, a beleza das montanhas e vales profundos da Navarra francesa é indescritível. Fizemos paradas para comer algo, alongar e descansar: em Huntto, pequeno vilarejo de duas casas bascas típicas, onde encontrei o francês Marc, e na localidade de Vierge. No alto de uma pedra, uma estátua de Nossa Senhora, naquelas alturas de montanhas, com a cadeia dos Altos Pirineus, ao longe, a perder-se de vista.

Depois da subida, que parecia nunca acabar, e que durou toda a manhã e boa parte da tarde, iniciamos a descida na outra encosta, já com Roncesvalles à vista. A descida também foi áspera e me sacrificou muito o menisco do joelho esquerdo.

Quando terminávamos a descida, já próximo de Roncesvalles, no fundo do vale, encontramos vários casais de franceses no meio de bonito bosque. Iam caminhar nas montanhas, como os europeus em geral gostam de fazer, aqueles idosos dispostos. Estávamos o Ricardo e eu comendo amoras abundantes no Caminho. Trocamos palavras e astral elevado com os franceses, que ficaram admiradíssimos de ver dois brasileiros falando na língua deles lá naqueles confins.

Chegamos à Colegiata de Roncesvalles antes das 17h e tiramos algumas fotos numa pequena ponte medieval. Tínhamos visto Roncesvalles lá do alto, quando iniciávamos a descida, toda ela por bosque, de forma que, vencido este, a Colegiata apareceu de repente à nossa frente.

Boa acolhida, bom albergue, acomodação no dormitório, lavagem de roupas, banho e saída para adquirir um cajado para substituir o porrete pirenaico, que fora muito útil. Fiquei muito emocionado com a passagem por aquelas lindas paisagens dos Pirineus, sem maiores problemas físicos, apesar do cansaço natural e da dor no menisco do joelho esquerdo, principalmente na descida. Um creme milagroso oferecido pela generosa austríaca, Hedwig, retirou completamente a dor.

Em Roncesvalles, revisitei a história de Carlos Magno, imperador francês iletrado, mas com aguda consciência da necessidade de educar seus súditos, começando pelas crianças.

faltam 722km

A saída para Pamplona foi por volta das 8h20min, após o basco do bar ter sido grosseiro com o Ricardo e comigo. Mas recebeu tranqüila e firme resposta, incidente em que contamos com a solidariedade silenciosa de duas jovens espanholas de Barcelona, à mesa do café.

O trajeto até Pamplona foi tranquilo em meio à exuberância natural da Navarra. Caminho fácil, com chegada por Trinidad de Arre, onde tem mais uma ponte medieval, próximo à qual paramos para descanso e alongamento, com alguns registros fotográficos, inclusive de fachadas de casas fartamente decoradas com flores nas sacadas. Arre é ligada a Villava, onde paramos em simpático bar para um café preto com mineral. Parede do bar era decorada com pôster e camiseta com dedicatória e autógrafo de Miguel Undaráin, celebre e celebrado campeão de ciclismo, natural do lugar.

A caminhada por Villava e Burgada, que são ligadas, algo como Esteio e Sapucaia, no RS, grande Porto Alegre, mas muito mais bonitas, foi tranqüila e agradável. Quando nos demos conta, estávamos chegando a Pamplona. Paramos à beira da ponte medieval de Magdalena, sentamos num banco e repassamos os dados históricos do Guia El País. Em seguida, tiramos fotos e visitamos a antiga fortaleza. Lembrei de Santo Inácio de Loyola e dos jesuítas. Falei a respeito para o Ricardo, subsidiado pela leitura de duas biografias do fundador da Companhia de Jesus.

O Ricardo precisou ir até uma sapataria para tentar impermeabilizar os tênis. Quando estávamos ali, chegou uma senhora com forte paralisia facial, percebeu que éramos brasileiros e nos adotou. Falou que tinha morado em Porto Alegre por muitos anos, que era espanhola nos papéis, mas brasileiro no coração. Tinha morado na Av. Independência, fora religiosa e deixara a Congregação da Imaculada Conceição para cuidar na Espanha da mãe idosa e doente.

A conversa a fez perder seu ônibus para o local da residência, motivo para sair pelo "casco viejo" conosco, mostrando-nos os sítios históricos de maior interesse, inclusive o lugar onde Inácio de Loyola tombou ferido, onde há um monumento alusivo. Deu-nos uma pequena aula de geo-política sobre a questão basca e a Província da Navarra, ajudando-nos a melhor compreender o problema.

Albergue lotado, nos acompanhou na procura de Hostal. No primeiro, de uma conhecida de nossa acompanhante, não havia vagas. Era o Hostal Príncipe de Viena, mas no segundo, Hostal Navarra, tivemos sorte. Ali ela nos deixou, nos despedimos, ficamos com seu cartão, e promessa de contato com dona Laura, que adora o Brasil e os gaúchos especialmente. Falou da família Seguézio e do neurologista Miguel Muratore.

Nos instalamos no Hostal Navarra e saímos para continuar percorrendo o centro histórico de Pamplona. Passamos pelo ofício de turismo para apanhar material, visitamos a cidadela, a Igreja de San Fermin, Igreja Fortaleza de San Nicolás e a Catedral.

Cansado e faminto, mas impressionado com Pamplona e seus sítios históricos, telefonei para a Gládis, falei com ela, a Luzia e o Bruno. Jantamos no Bar Oreja, uma salada mista ótima, com salmão e fritas, acompanhado de um vinho tinto passável.

Voltando para o Hostal, pedi informação sobre bandeiras com determinado mapa e inscrição basca para um velhinho defronte à Igreja fortaleza de San Nicolás. Um simples pedido de informação se transformou numa agradável conversa com o senhor Francisco Xavier, navarro da melhor cepa. Muito dados que ele passou sobre os bascos e navarros coincidiram com os da ex-religiosa Laura. O povo de Pamplona é acolhedor e caloroso. A cidade é um espetáculo, ainda mais vibrante naquela noite por causa do jogo entre o Osasuña local e o Barcelona. As ruas e bares nesse sábado à noite fervilhavam de gente.

Finalmente, depois de tomarmos um aperitivo no balcão de um bar, o que é normal ali, fomos para o bem cuidado Hostal Navarra, com o espírito mais de turistas interessados em história do que de peregrinos.

A vida social, a convivialidade e o encontro de pessoas e famílias acontecem muito nos bares, que regurgitam de gente na virada do meio dia e à noitinha.

faltam 683km

Deixamos Puente la Reina às 9h, depois de tomar café em simpática cafeteria. Ameaçava chover, pus a capa, dispensada logo depois. A caminhada até Estella foi fácil, chegamos bem inteiros. O albergue local é considerado um dos melhores do caminho, é quase um hotel com boa infra e muitos lugares. A contribuição é de 500 pesetas, como na maioria dos refúgios.

Antes de Estella, próximo a Cirauqui, encontramos um casal de paulistas, Rodnei, aposentado do Banco do Brasil, e Cleusa, sua amiga, ambos muito simpáticos. Caminhamos vários trechos juntos. Rodnei, generosamente, deu-me parte de seus micropores para cobrir área avermelhada de meus calcanhares, que indicavam início de bolhas. Apliquei-os antes de iniciar a jornada para Los Arcos. Vamos ver se evitam a formação das famosas bolhas.

Fomos ao Supermercado, onde compramos pão, queijo, presunto e vinho para lanchar à noite, ao invés de jantar. O lanche permitiu-me ter em Estella a melhor noite de sono até agora. Comprei também algumas frutas e uma bebida energética como provisão para a jornada até Los Arcos. No trajeto ao super, telefonei para casa e acabei esquecendo na cabine uma "tarjeta" telefônica de 2000 pesetas, do que só dei-me conta na volta das compras. Fui conferir se, por milagre, ainda estava na cabine, mas alguém já tinha recolhido.

Estella é mais uma das tantas cidades medievais. Na verdade, tem uma parte medieval e outra moderna. Na medieval tem uma igreja com pórtico na arte mourisca, como também há em Cirauqui e Puente la Reina. Parece que são os únicos três pórticos no estilo mourisco, segundo nos informou um senhor morador de Cirauqui. Em Estella, é digno de nota, ainda, o Palácio dos Reis, testemunha imponente de um poder político que a cidade já teve.

No albergue, vários brasileiros, além daqueles que já havíamos conhecido antes. À noite, depois do lanche com queijo, pão, presunto e o bom vinho da Navarra, me propus dar uma volta sozinho por Estella. Cheguei a sair e tirar foto em ponte medieval, mas começou a chover, e acabei voltando ao refúgio para dormir. Falei um pouco com o casal de franceses, Michel e Monique, que havíamos conhecido ainda em Roncesvalles, li o El Pais e acabei dormindo muito bem.

faltam 640km

Deixamos o albergue por volta das 7h30min, saindo de Los Arcos pelo Cemitério, onde existe no pórtico a seguinte inscrição: "Yo soy hoy lo que tu seras mañana".

Foi tranquilo o caminho. Novamente andei longos trechos só, ensaiando para depois de Logroño, onde meu parceiro de jornada, Ricardo, interrompe. Fizemos excelente parada técnica em Viana, onde tomamos duas "cañas" e fizemos alongamento, cuidamos dos pés e descansamos. Como sempre, abundância de frutos no caminho.

Encontrei roupas caída no caminho, as recolhi e o que imaginei estava certo: haviam caído da mochila de duas moças de Barcelona, que estão no caminho, e que tinham sido solidárias connosco no incidente com o basco do bar de Larrasoaña. Estavam voltando para procurar as roupas, nos encontraram e ficaram exultantes.

Na entrada de Logroño, uma folclórica velha riojana mencionada no guia El Pais, Felisia, fez questão de carimbar nossos passaportes. Ganha uns trocos com isso. Fez alguns comentários interessantes sobre o Caminho, de que o fluxo de peregrinos aumentou muito desde o começo dos anos 80. Deu para notar que todo mundo conhece Paulo Coelho.

Chegamos ao albergue, que é de boa qualidade, logo após cruzar a ponte sobre o rio Ebro. Rotina de sempre. Senti uma certa melancolia no ar pelo fato de terminar em Logroño a boa parceria de caminhada entre o Ricardo e eu. Ricardo telefonou para sua mulher em Paris e ficou preocupado com o relato que ouviu dela de problemas na Itália, durante passeio com sua mãe e tias (do Ricardo), além de angústia pela situação internacional pós-atentados.

Comprei uns cartões-postais para mandar para minha gente em Porto Alegre. Não pudemos visitar a catedral de N. Sra. La Redonda, que estava fechada para restauro. Seu pórtico é muito bonito.

Jantamos num restaurante muito bonito, jantar acompanhado do excelente vinho de La Rioja, de que Logroño é capital, que faz jus à reputação. Tínhamos combinado fazer um registro fotográfico, mas acabamos esquecendo. Firmamos o compromisso de manter contato. Ricardo me pediu que o acordasse quando estivesse preparando-me para deixar o albergue.

Completei a primeira semana de caminhada.

faltam 555km

Dormi bem à noite. Levantei, como sempre, com muito vontade de pegar a estrada. Arrumei as coisas, fiz um pequeno lanche e saí ainda escuro, procurando as flechas amarelas com o auxílio da lanterna da Júlia. Sem ela, poderia ter errado o caminho. Deixei Nájera muito disposto, caminhei com muita vontade e parei em Azofra para tomar café. Outros caminhantes, inclusive uns catalães tagarelas fizeram o mesmo. Saímos juntos do bar, mas logo depois tomei a dianteira. Imprimi ritmo regular e constante.

Pouco antes de chegar em Santo Domingo de la Calzada, alcancei a austríaca Hedwig, que conheci no início em Saint Jean Pied-de-Port. Depois de Larrasoaña não a tinha visto mais. Ficara no albergue de Azofra e não em Nájera, e também não havia chegado em Pamplona, pernoitando em Cizur. Parece que evita os locais de maior movimento e dorme em albergues intermediários. Hedwig estava bem mais magra e se queixava de fortes dores nas costas. Abraçou-me afetuosa e efusivamente, o que não costuma ser comum nos germânicos. Disse-me que iria ficar em Santo Domingo de la Calzada. Toquei em frente, deixando Hedwig para trás. Meu plano era almoçar em Santo Domingo e tocar até Redecilla del Camino, albergue intermediário, para adiantar a etapa seguinte.

Deixei a mochila no refúgio de Santo Domingo e fui ao Correio para postar alguns cartões para o Brasil, à igreja do galo famoso, onde descansei um pouco e depois almocei peixe com legumes e vinho num restaurante chamado Rio.

Na igreja, um peregrino, ao que parece italiano e meio maluco, reclamava do fato que a visita à nave central era paga e guiada. Não dei bola, mas ele se dirigiu a um jovem casal e a um velho com aquela reclamação, dizendo que a Europa só havia conhecido dois gênios, Mussolini, que organizara a Itália, e Franco, a Espanha. Que se Franco fosse vivo não aconteceria aquela monstruosidade de os padres receberem dinheiro para mostrar a igreja. Intimamente até concordei com ele nesse aspecto, mas o fascismo explícito me predispôs contra o peregrino italiano e maluco.

Depois do almoço e de descanso, peguei minhas tralhas e toquei para a estrada. Estava muito cansado e os pés doíam muito na altura dos calcanhares, o que se acentuava pelo fato de que parte do caminho era por asfalto, o que torna tudo mais difícil. Eram as famosas bolhas se manifestando.

Ao chegar em Grañon, encontrei, descansando, dois ingleses que também iam dormir em Redecilla del Camino. Logo que saíram e que eu me preparava para continuar, começou a chover. Hesitei, mas resolvi ficar ali mesmo em Grañon, onde também estavam chegando para pernoitar as irmãs Cristina e Teresa. Cristina caiu na chegada ao albergue e cortou a boca, internamente.

No refúgio já estava um dinamarquês, a quem já havia encontrado antes de Pamplona, próximo a Zubiri, e que é um sósia perfeito do Lenin. Contou-me que quando esteve em Moscou, as pessoas, principalmente crianças, ficavam de boca aberta olhando para ele, na rua, tal a semelhança.

Foi sorte aquela chuva ter-me obrigado a parar em Grañon, onde o albergue funciona junto à igreja, e o padre é o hospitaleiro. O homem é muito bondoso. Transparece sua virtude. Dormimos em colchonetes no chão, os últimos a chegar ao refúgio: as brasileiras, um casal belga muito jovem, duas criaturas simpáticas e bonitas, com não muito mais de 20 anos. Conversei bastante com os belgas, que revelaram, ouvindo Cristina, Teresa e eu, que lhes era muito agradável aos ouvidos ouvir nosso português.

Depois do banho, enquanto a janta era preparada pelo padre e seus auxiliares, adormeci e fui acordado simpaticamente pela jovem senhora belga, avisando que a janta já seria servida. Inicialmente agradeci, tinha feito lanche ao chegar e não pretendia jantar, mas, após, não resisti à ocasião de compartilhar aquela mesa. Mudei de idéia e subi para saborear uma sopa de alho e macarrão bem gostosos, ao que parece preparados por um senhor auxiliar do padre. Foi bom ter mudado de idéia, porque à mesa estavam uns quatro casais franceses, pessoas já maduras, gente muito boa, bascos de Bayonne.

Quando chegara ao albergue, após o banho, percebi que aquela dor no calcanhar era bolha. Tratei na forma recomendada, mas a localização bem na curvatura do calcanhar e da planta do pé esquerdo dificultava a colocação do comede. Depois da janta e de muita conversa, a familiaridade que se criou no ambiente tornou natural que uma francesa, enfermeira aposentada e trabalhando como "bénévole" com sem-tetos na França, revisasse e fixasse melhor o compeed com esparadrapos.

Digna de registro, denotadora da bondade e sabedoria do padre, a seguinte frase na caixa de contribuições: "contribuye con lo que puedes ou retira lo que necessitas". Falando em frases, acho que antes de Grañon uma placa no caminho trazia isto: "Voy donde sea, desque que sea siempre adelante". Repercute bem nos ouvidos e no coração de quem está no caminho.

Depois da janta, houve oração conjunta na igreja e em seguida dormi direto, não sem antes emprestar a lanterna da Júlia para a Teresa procurar sua máquina fotográfica que havia esquecido num banco do templo.

faltam 488km

São 12 h e estou no Mesón Asador Las Cuevas, em Atapuerca, tomando um drinque e descansando os pés e o corpo.

Durante a noite passada em Villafranca Montes de Oca, acordei duas ou três vezes, tomei água do cantil, e antes das 5h já estava completamente desperto. Olhei pela janela e vi o firmamento com muitas estrelas. Bom sinal. Sinal de que a chuva se fora. Arrumei a mochila. Recolhi as roupas lavadas na noite anterior, já secas, pois as deixara secando sobre as lâmpadas de cabeceira.

Saí do Hostal às 6h15min, completamente escuro. Na véspera, tinha averiguado por onde seguia o Caminho. Apesar do céu estrelado, coloquei as perneiras e deixei a capa de chuva à mão. Abriguei-me com a jaqueta de nylon do Felipe, porque estava bastante frio e comecei a subir os montes de Oca, que eram tão perigosos para os peregrinos medievais segundo informa o guia. A subida é muito forte. Fiquei com receio de errar o caminho, o que não aconteceu porque a sinalização do caminho ali é bastante boa e a lanterna da Julinha iluminava muito bem. A subida dos montes de Oca se dá no meio do mato, mas não pude apreciar nada por causa da escuridão. Lembrei-me de quanto me faziam medo os caminhos ermos e escuros que andei trilhando quando criança.

Avancei firme e senti que no alto dos montes o frio era mais intenso. Nenhum problema, porque estava bem abrigado. Quando começava a amanhecer, deparei com o belo monumento aos caídos da Guerra Civil espanhola. A inscrição era em metal, com menção ao ano de 1936, e esta frase linda em conteúdo e forma: "No fue inútil tu muerte. Fue inútil tu fuzilamiento".

A subida deixou-me bastante cansado. Parei para uma pausa e comi uma banana. Fizera lanche à base de frutas e yogurt antes de deixar o Hostal.

Passei por um peregrino no caminho inverso mais ou menos uma hora antes de alcançar San Juan de Ortega, onde cheguei às 9h20min. A igreja local é dedicada ao santo, que tem ali seu mausoléu. O local é histórico, mas não passa de um vilarejo. Isabel, a Católica, procurou vencer a esterilidade vindo a este local, atraída pela fama de santo do religioso Juan de Ortega.

Tomei café no único bar perto da igreja e do albergue de San Juan de Ortega, que, apesar de ser um vilarejo, é final/início de etapa no guia El Pais. Ali fui abordado por alguém que, ao saber que eu era brasileiro, disse ser baiano. Falava muito bem o espanhol, portava viera (concha), mas fiquei em dúvida se era peregrino, ou algum baiano estabelecido em terras espanholas. Foi simpático, mas meu contato com ele foi muito rápido.

Deixei rápido o bar às 10h e ganhei a estrada. Só então dei-me conta que era domingo. Passei por uns "cotos privados de caza", onde havia gente caçando nas proximidades da localidade de Agés. Os espanhóis e seus impulsos primitivos ! Depois de passar por Agés, contemplando paisagens belíssimas, com algum registro fotográfico, parei em Atapuerca, com seus sítios arqueológicos capazes de recontar a história da presença do homem na Europa.

O proprietário do Mesón Asador Las Cuevas foi muito gentil e até me brindou com uma caneta esferográfica, dado que terminou a tinta da que trouxera de Porto Alegre. Todavia, o almoço só seria servido a partir das 13h30min. Enquanto espero, atualizo estas anotações e tomo um drinque, com vontade de ganhar a estrada e chegar em Burgos. São 21 Km desde Atapuerca, que espero engolir até a entrada da noite. Se não puder ficar no refúgio de peregrinos, vou para um Hostal.

Saí do restaurante por volta da 14h30min, satisfeito com a boa refeição, e comecei a subir com vontade a serra de Atapuerca. Vencida esta, lá do alto foi possível ver Burgos, aparentemente tão perto. Doce ilusão ! Descia a serra e Burgos nunca chegava, tendo inclusive desaparecido as torres da famosa catedral, possível de ver lá de cima e durante boa parte da descida.

Passei por vilarejos dos arredores de Burgos e resolvi chegar na cidade pela alternativa de Cascatear, ambiente mais rural, e não por Violaria, rota com mais asfalto. Na entrada de Burgos, parei uma meia hora, tirei as botas, tomei água e descansei. A caminhada em Burgos foi penosa por avenidas que pareciam nunca acabar. Já dentro da cidade, pedi informações sobre o acesso à catedral a duas policiais, que foram muito gentis. Chovia sem muita intensidade, o que me obrigou a colocar a capa, o que certamente deixou-me com um aspecto bizarro, porque as pessoas me olhavam muito.

Com a informação das policiais, caminhei pela avenida Arlanzón, que margeia o rio de mesmo nome, de águas muito limpas em meio à cidade. Quando nosso nível civilizatório for maior, certamente o arroio Dilúvio e o próprio Guaiba terão o mesmo tratamento. O caminho para a catedral passa pelo centro histórico de Burgos, que é de uma riqueza histórica e cultural notável.

Chegando à Catedral, estava tirando uma foto do monumento ao peregrino, quando um casal se ofereceu, e aceitei, para tirar uma fotografia minha junto à estátua. Formamos um interessante par!

Entrei na fantástica Catedral, cuja nave central está em reformas, e acompanhei uma missa em uma das naves laterais. O cansaço e o ambiente deixaram-me emocionados. No final, quando tratavam de fechar o templo ainda me deixava ficar por ali contemplando aquela beleza grandiosa. O padre veio me cumprimentar, quando se retirava. Referi meu cansaço e a condição de brasileiro. Foi muito gentil e mandou um abraço a Santiago.

Tirei algumas fotos. Estava tomando o rumo do albergue seguindo as flechas amarelas, quando no mesmo sentido iam as irmãs Cristina e Teresa, que não via desde a saída do refúgio de Grañon, apesar de elas terem dormido no Hostal El Pájaro, de Villafranca Montes de Oca, sem sair do quarto, segundo me falaram. São valentes essas brasileiras !

O albergue fica distante da catedral. Seguimos juntos, e a caminhada foi penosa pelo cansaço. Fica no bonito Parque Parral, já na saída de Burgos, cortado pelo rio Arlanzón.

Tomei banho, lavei roupas e, sem ânimo para ir a um restaurante, comi uma pêra como janta e tratei de dormir. Havia percorrido 40 Km desde Villafranca Montes de Oca e, assim, conseguira ganhar um dia em relação ao plano inicial de caminhada.

faltam 430km

Dormi precariamente em Hontanas. Um italiano próximo da minha cama roncou, toda a noite, um ronco poderoso e sonoro, com direito a rebate com assobio forte.

Tivera contato com esse italiano na minha chegada ao refúgio de Hontanas. Falei que minha região no Brasil devia muito à forte colonização italiana. Ele comentou que seus patrícios não costumam ser numerosos no caminho porque não dá dinheiro. Ri muito e falei que tinha evitado esse tipo de comentário para não ser desagradável. O italiano falou que não tinha problema, porque se sentia cidadão do mundo, em primeiro lugar, e só depois, italiano e romano.

Seria bom que o cidadão do mundo cuidasse mais de não perturbar os cidadãos do caminho com seus roncos.

Levantei por volta das 7h e pus o pé no mundo, mesmo não sendo um cidadão dele como o italiano roncador. Caminhei com gana até as ruínas do Convento de Santo Antão, antes de Castrojeriz. Ruínas impressionantes ! Monges do Século XI, que cuidavam os leprosos e acreditavam numa cosmogonia oriental. Na verdade, tratava-se de uma ordem iniciática, com uma vivência religiosa e espiritual fora do que era comum.

Tomei café em Castrojeriz, que também impressiona com suas ruelas medievais e seu "castro" no alto da montanha, de origem visigoda ou até romana, cenário de muitas batalhas entre mouros e cristãos, em outros tempos, que parecem estar retornando na espiral da história.

Deixei Castrojeriz, subi e desci a última montanha antes das planuras palencianas. Descansei um pouco ao longo do caminho, passei direto, sem almoçar, por Puente Fitero e Itero de Vega. Não tinha fome, porque o café em Castrojeriz fora no capricho. Antes de alcançar a bonita ponte sobre o rio Fitero, passa-se por um antigo, curioso e desativado convento, de onde parece que, de repente, poderá sair um monge medieval.

A certa altura, repousando numa área de descanso antes de Puente Fitero, encontrei um peregrino que faz o caminho, desde Roncesvalles, como quem volta para casa: mora a 30 Km de Santiago de Compostela. Dele recolhi a idéia de ficar em Boadilla del Caminho ao invés de ir até Fromista, encurtando a etapa de hoje e tornando um pouco mais longa a etapa de amanhã, até Carrion de los Condes.

O albergue de Boadilla del Caminho é particular, simpático e acolhedor. Novamente tentei ligar para casa, mas os telefones locais não aceitam "tarjetas", só pesetas.

Fiquei com bastante tempo livre no albergue, onde cheguei cerca de 15h30min. Comi um bocadilho com um pouco de vinho, tomei banho, lavei roupas e descansei um pouco, enquanto não chega a hora da "cena", às 20h.

Dei uma volta pelo lugarejo, olhei a igreja e descobri que se trata do lugar de nascimento de Nicolau de Boadilla, um dos colegas de Inácio de Loyola no Colégio de França e seu companheiro, com outros, na fundação da Companhia de Jesus.

A etapa de amanhã promete não ser difícil.

faltam 379km

Ontem, esqueci minha concha pendurada no beliche do albergue de Boadilla del Camino. Terei que adquirir outra.

Prevista como difícil, a etapa de hoje confirmou. Foi bem difícil. Saí do albergue em torno das 7h30min, ainda escuro. Na saída de Carrion, encontrei com dois peregrinos alemães, de certa idade, a quem já avistara em etapas anteriores, que não falam com ninguém, principalmente pela barreira da língua. A despeito disso, nos demos recíproco e silencioso apoio na escuridão do caminho e na incerteza da saída da cidade.

A reta é interminável no meio das lavouras de trigo já colhido, estrada com muito pedregulho, o que torna a caminhada mais desconfortável e cansativa. E amanhã, a dificuldade prosseguirá, será mais uma dura caminhada até Burgo Ranero, 31 Km de mais retas intermináveis e estrada de pedregulho.

Cheguei ao refúgio de Terradillo de Templários por volta das 14 h, bastante cedo, dando para descansar bem pensando na etapa de amanhã.

Durante o caminho, lanchei frutas e bebida energética e depois de instalar-me no albergue de Terradillo, comi um bocadilho de queijo é presunto, com vinho.

Conheci nesta etapa um francês, Jean, funcionário aposentado do Museu do Louvre, que trabalha como "bénévole" na Cruz Vermelha, junto a menores de rua, inclusive fora da França. Conversamos bastante, contou-me dessa sua atividade na Colômbia. Entusiasmado com o que faz, carrega, em seu porta notas, fotos de meninos atendidos. Perguntei-lhe se tinha família, filhos, respondeu-me que é "célibataire". Confessou-se grande admirador e saudosista do Gen. Charles de Gaulle. Não disfarçou seu desapontamento com a decadência dos políticos franceses atuais. "Chirac, quelle décadence !", observou.

Enquanto esperava a "cena" do albergue às 20h, conversei no pátio com o francês, alguns espanhóis e dois italianos do norte, da fronteira com a Áustria, cuja língua materna é o alemão e não o italiano. Fiquei sabendo que naquela região pertencente à Áustria antes da unificação, há famílias italianas, na verdade etnicamente germânicas, cuja língua materna é o alemão, e a primeira língua estrangeira em sua escola é o italiano. E os etnicamente italianos nessa região, tem naturalmente o italiano como língua materna, e o alemão, como primeiro idioma estrangeiro.

A conversa girou sobre Paulo Coelho, extremamente popular em toda a Europa, a cuja influência creditam o fato de haver muitos brasileiros no caminho de Santiago. Externei minhas dúvidas a respeito, opinando que o fato provavelmente se deva mais à Rede Globo, que fez importantes reportagens e emissões sobre o tema. Estranharam quando falei que Paulo Coelho não tem no Brasil o prestígio adquirido na Europa, pelo menos nos círculos intelectualmente mais cultivados.

faltam 310km

A jornada até Leon foi fácil. O sacrifício do dia anterior valeu a pena, para que Leon pudesse ser adequadamente visitada. Comi uma maçã na saída de Reliegos e toquei para Mansilla de las Mulas, onde tomei um bom café. Em Leon, cheguei cerca das 14h. A sinalização para o peregrino que entra em Leon é perfeita, inclusive com orientação bem nítida para a escolha do albergue, o municipal ou o das religiosas. Dirigi-me ao albergue das Irmãs, onde o acolhimento foi muito simpático, e onde muitos peregrinos chegavam.

Tomei banho, lavei roupa, descansei um pouco, com direito a uma hora de sono, levantei fui à luta para conhecer Leon. A catedral é fantástica. Visitei, ainda, outras jóias culturais e históricas desta cidade bimilenária, fundada pela VII Legião Romana, segundo dá conta um monumento próximo à Igreja de San Isidro.

Valeu a pena forçar um pouco a barra na etapa a partir de Terradillo de Templários, para que a chegada a Leon fosse tranquila e pudesse a cidade ser apreciada como deve. Telefonei para casa e fiquei sabendo da morte da Iná. Retornei à Catedral de Leon e recolhi-me numa ala lateral para refletir um pouco, elevar o pensamento e deixar as lágrimas fluir, lamentando nossa recíproca incompreensão, enquanto um casamento de gente chique se realizava na nave principal, ao som de música belíssima.

Saindo da Catedral, voltei ao albergue para participar de ato litúrgico, que as Irmãs Carbajalas realizam diariamente com os peregrinos.

A janta foi razoável num "Mesón" próximo ao albergue, recomendado por um funcionário que deve receber alguma gorjeta. Sentei à mesa com um baianinho muito espiritualizado, de nome Gilmar, que havia conhecido em Carrion de los Condes e a quem havia avistado durante o caminho. Politizado, relatou ter sofrido perseguição de carlistas, comentou que toda a Bahia sabe que ACM mandou matar um genro, e que sua filha viúva depois suicidou-se, que ACM mantém um casamento apenas de fachada, e que Luiz Eduardo realmente era cocainômano. Estuda filosofia na Puc de Salvador, mora numa comunidade católica de favela, já pensou ser padre, mas encontrou dificuldade para compatibilizar alguns valores religiosos católicos com certa compreensão que tem da espiritualidade. Depois de Santiago de Compostela, vai ao sul da França ficar dez dias numa comunidade tipo Emaús. Quanto à faculdade, diz ter negociado com os professores sua ausência de cinquenta dias, devendo apresentar trabalhos.

À noite, dormi com dificuldade graças aos roncos no beliche ao lado, tanto do hóspede da parte de cima quanto de baixo. Dei uns dois ou três puxões no saco de dormir do que estava na parte superior. Adiantava um pouco, e logo os roncos retornavam. Apesar de tudo, acordei disposto a retomar o caminho.

faltam 258km

Dormi muito bem em Hospital de Órbigo, porque não havia roncos. Aliás, havia pouca gente no refúgio, de modo que era o único na ala do dormitório em que fiquei. Comi uma maçã ao sair, pensando em tomar café num dos dois pueblos próximos a Órbigo, pelos quais passaria. Não havia café em nenhum dos dois. O jeito foi colher maçã e pêra à beira do caminho, como deviam fazer o peregrinos medievais.

Na saída, encontrei um grupo de alemães, moças e rapazes, que não eram peregrinos, mas aparentemente iriam a pé pela montanha até Astorga. Como tantas vezes fizera ao longo do caminho, mastigava e saboreava flor de funcho (anis), muito abundante em diversas regiões da Caminho, o que foi notado por um dos caminhantes alemães, que ficou curioso e pediu-me informação.

A subida da serra leonesa foi agradável, ficando definitivamente para trás as "llanuras palentinas" e "mesetas" leonesas. Superada a serra depois de umas três horas de caminhada, apareceu Astorga, apresentada pelas torres de sua Catedral. A vista de Astorga lá no vale deu um ânimo muito grande. Caminhei sem parar até Santibañez de Valdiglesias, onde cheguei por volta das 12h ao Bar Oásis, nome muito apropriado, e onde descansei, tomei vinho, água mineral, com pão, presunto, queijo e salamito. Ali também chegaram outros peregrinos e o grupo alemão, além de um casal de brasileiro, do RJ, que havia conhecido poucos minutos antes Santibañez, na descida da montanha, Zé Maria e Solange.

Não fui para o albergue de Astorga, que é muito ruim, segundo todos os comentários. Fiquei numa pensão bem simples ali por perto. Descansei, tomei banho e fui à luta. Astorga é muito bonita e tem passado histórico de tenaz resistência a dois cercos das tropas napoleônicas. Na região da Maragateria, Napoleão Bonaparte não obteve sucesso e começou seu fracasso na Espanha. Há monumento alusivo no centro de Astorga, com os nomes dos heróis da resistência maragata.

A Catedral de Astorga e seu museu são muito interessantes, bem assim o Palácio Gaudí. Os restaurantes anunciam muito o "Cosido maragato" e as "mantecadas". Pensei em jantar um "cosido", mas fiquei com receio de inovar a dieta e prejudicar a caminhada, de modo que resolvi jantar o trivial, na companhia dos patrícios Zé Maria e Solange, que fazem o caminho pela segunda vez. Ele caminha com uma pequena bandeira branca, símbolo da paz, e distribui pequenas pedras semipreciosas para espanhóis que sejam simpáticos e acolhedores.

Após a janta, tratei de ir dormir logo, para estar em boas condições amanhã, etapa até Rabanal del Camino, por onde pretendo passar e avançar na etapa seguinte, talvez até El Acebo.

faltam 190km

Não dormi bem no albergue de El Acebo. Acredito que foi o excesso de cansaço pela jornada duríssima de ontem, da subida e descida dos Montes Irago. Afinal, o refúgio de El Acebo é muito bom, não havia muita gente e entre os presentes nenhum roncava.

Saí ainda escuro do albergue e terminei de descer os Irago rumo a Ponferrada. Na descida, passei por uma espécie de cabana, antes de Molinaseca, onde estavam afixadas numa árvore várias mensagens de agradecimento a um tal de Balbino, por milagres que costuma fazer para as dores dos peregrinos que passam por aquele fim de mundo. Prossegui, e no caminho vinha subindo um velhote com uma sacola de plástico à mão. Nos cumprimentamos, ele parou e fez-se perguntas. Na conversa, fiquei sabendo que era Balbino, morador de Molinaseca, que estava se dirigindo para sua cabana na descida da montanha, onde tem seu local de massagens. Falei do meu estado, de certa fraqueza que sentia nas pernas pela etapa duríssima do dia anterior e da noite não muito bem dormida. Deu-me conselhos de como usar o cajado, examinou minhas pernas e sugeriu que ficasse em Cacabelos, não forçasse muito o corpo indo até Villafranca del Bierzo. Ofereceu-se para fazer massagens, mas recusei porque não sentia nenhuma dor específica, só fraqueza nas pernas. Disse-lhe que muito provavelmente aceitaria seu conselho de dormir em Cacabelos.

Na conversa, Balbino elogiou muito os brasileiros e meteu os pau nos franceses e nos italianos, principalmente naqueles. Muito simpático, o Balbino. Nos despedimos com muita cordialidade, agradeci a charla agradável naquela manhã dos Montes Irago e os conselhos e segui em frente.

Tomei café em Molinaseca. Descansei um pouco e cheguei em Ponferrada, onde visitei o Castelo dos Templários e outros sítios históricos. Deixei Ponferrada por volta das 13h. Passei por uns dois pueblos e em Camponaraya fiz uma pausa de hora e meia para um bom descanso, e para comer algo mais consistente. Cacabelos dista cerca de 6 Km de Camponaraya. Durante a caminhada ainda estava em dúvida se aceitava a sugestão de Balbino. Quando cheguei em Cacabelos, sentei num banco defronte ao Santuário das Angústias, ao lado do albergue municipal, para examinar o guia e decidir finalmente se dormia ali ou seguia para Villafranca del Bierzo, distante 8 Km. Estava cansado, mas acho que dava para tocar em frente. Examinando o guia, vi que podia pernoitar em Cacabelos e amanhã passar simplesmente por Villafranca del Bierzo. Examinei também alternativas para as etapas seguintes e acabei decidindo dormir em Cacabelos, cujo albergue é de excelente qualidade, o que não é ressaltado no guia. Há dependências independentes para dois peregrinos, ao invés, como ocorre na maioria dos refúgios, ficarem todos num mesmo ambiente.

Cumpri a rotina de sempre e saí para jantar numa pizzaria onde as anotações do caminho foram atualizadas. Nessa pizzaria, estava uma jovem senhora alemã peregrinando com um menino que não deve ter 10 anos, e que, inclusive, carrega mochila.

Cacabelos é cortada pelo bonito e cristalino rio Cúa, com praia urbana, e muitos peixes se exibindo, que podem ser vistos de cima da ponte.

faltam 114km

De noite, esqueci a roupa no varal do refúgio e amanheceu completamente molhada. Choveu muito durante a noite e amanheceu chovendo. Tomei café no "Mesón" de O Cebreiro e saí na névoa intensa.

Os peregrinos caminhando ao longo da estrada asfaltada pareciam fantasmas se deslocando na bruma densa. Apesar disso, a manhã foi ficando bonita à medida que as horas avançavam. Fiz vários registros fotográficos. A saída para a estrada foi tarde, depois das 8h30min. A etapa seria até Triacastela, segundo sugestão do guia El Pais, mas para mim, como sempre, esta é uma questão em aberto. Na estrada, decido até onde vou caminhar. Como estava disposto, senti que caminharia além de Triacastela.

A subida do Alto do Poio é curta, mas muito forte. Por volta das 12h30min, parei para desjejum no vilarejo Viduedo, onde serviram um queijo cremoso e um vinho muito bons, com pão. Toquei em frente. Chovia a intervalos e a intervalos eu punha e retirava a capa de chuva. Numa dessas, perdi o guia. Como no caminho tudo pode acontecer, tinha quase certeza de que algum caminhante o encontraria procuraria encontrar o dono. Assim, parei para descansar numa área de repouso antes de Triacastela, onde se encontravam alguns franceses. De fato, daí a pouco, chegava ali um jovem casal de ingleses que, ao verem os franceses retomando o caminho, falaram "Just a moment please, someone lost his guide". Apressei-me em responder no meu inglês rudimentar "Ok ! I lost my guide", seguindo os agradecimentos que a ocasião impunha e os sorrisos satisfeitos do casal de ingleses, que já haviam avistado antes em Viduedo, onde também pararam no mesmo bar, para descanso e lanche. Coisas do Caminho !

Parei na igreja de Triacastela, que fica junto ao cemitério. Já havia sol, tratei de pendurar na mochila minhas roupas molhadas. Carimbei a credencial de peregrino e deixei Triacastela para trás, pelo bonito e inóspito caminho de San Xil. Parei algumas vezes para descansar, por breves minutos, inclusive num vilarejo cheio de bostas de vaca, mas provido de contêineres para coleta do lixo humano, onde fiz lanche, que repartir com dois cachorros que vieram por ali.

Cheguei ao albergue de Sarria às 18h30min, com o que acabei fazendo quase duas etapas neste dia. Nesse ritmo, devo chegar a Santiago de Compostela no dia 09.

Na igreja de Triacastela, recolhi um impresso com este poema, de autoria do pároco, Augusto Losada Lópes: "SIEMPRE HAY TIEMPO ... NUNCA ES TARDE

Si uma mañana despiertas
con ganas de nada;
Si ni siquiera de alienta
abrir una sola ventana;
No dejes que tu alma se seque.
Recobra tu antigua esperanza.

Si una tarde cualquiera
Recorres la estrecha vereda;
Si respiras profundo
Y no hueles lo que te rodea;
Detente un segundo y suspira.
Tu sangre recobra la vida.

Porque siempre hay tiempo para volver a nacer.
Siempre hay tiempo para volver a vivir.
Siempre hay tiempo para volver a empezar
Lo que nunca pudiste terminar.

Si la luna te guía
Y no causa em ti la alegría,
ni recuerdos de amores,
nostalgias de días mejores.
Aprieta la mano en tu pecho,
destruye los malos momentos.

Porque siempre hay tiempo ...
Porque siempre hay tiempo para volver a nacer.
Siempre hay tiempo para volver a vivir.
Siempre hay tiempo para volver a empezar
Lo que nunca pudiste terminar."

faltam 53km

No caminho a Gonzar, encontrei duas ou três vezes um rapaz espanhol, de Cadiz, de nome Servando Márquez. No albergue desse vilarejo, mantivemos contato e combinados sair muito cedo rumo a Melide. De fato, antes das 6h estávamos arrumando a mochila e o mesmo estava fazendo um casal, Luiz, madrileno, e sua mulher, Gisela, berlinense.

Saímos do albergue de Gonzar cerca das 6h30min, usando lanterna para orientação no caminho. Caminhamos sem parar até às 9h30min, quando fizemos alto na área de descanso de um pueblo, para comer um bocadilho e tomar um suco de laranja. Como quase sempre ocorre na Galícia, chovia muito, o que torna essa província muito verde e húmida.

Feito o lanche, caminhei firme até Palas de Rei, com muita chuva, obrigando a uma parada numa cafeteria, para uma taça de café quente com um bolo tipo madalena. Ainda sob chuva forte, saí da cafeteria e estava me informando sobre a saída do Caminho, quando ouvi alguém me chamar. Era o madrileno Luiz, que esperava com sua mulher berlinense, numa esquina, que a chuva amainasse, já que sua capa não era lá essas coisas. Luiz e Gisela falam alemão entre si, e ela tenta se comunicar com a gente num espanhol muito precário. Conversamos um pouco e toquei em frente.

Apesar da chuva e do vento, não estava achando a caminhada muito difícil, muito embora o guia mostre essa etapa com a convenção das "três botinhas". Paradoxos do Caminho de Santiago de Compostela!

Caminhando tranquilo e descansando quando sentia necessidade, cheguei a Melide às 15h, sem o esgotamento físico de outros finais de etapa. Não voltei a sentir nada no músculo adutor da coxa esquerda, que me preocupou bastante ontem na chegada a Gonzar. A pomada e a massagem cuidadosa foram eficientes, com alguma ajuda do Matamoros.

Continua chovendo muito em Melide. Às 17h30min, saí para assistir uma missa na "Capilla del Carmen", recomendada pela hospitaleira do albergue como muito bonita. Voltei da missa ainda sob chuva, com a capa de peregrino, o que deve ter-me emprestado um aspecto de monge medieval.

Com fome, fui para meu beliche aquecer-me e esperar as 20h, quando os estabelecimentos começam a fornecer a "cena". Fiquei pensando em telefonar para casa, depois da janta, e que Santiago de Compostela está a duas jornadas.

Antes de chegar a Melide, passava pelo pueblo de Furelos, quando uma senhora à porta da igreja convidou-me para entrar. Na igreja, estavam Luiz e Gisela já de saída. A senhora fez uma verdadeira exposição sobre aquele templo dedicado a San Juan Bautista, de origem pré-românica, igreja pequena, mas com uma significativa e rica iconografia em seu interior. Há uma imagem de Santa Luzia, com dois mantos, por baixo um vermelho e por cima um branco, ambos com carga simbólica, e um Cristo crucificado com a peculiaridade de ter a mão direita despregada da cruz, pendendo disponível para auxílio ao peregrino necessitado.

faltam 0km

Neste 27º dia de caminhada, cheguei a Santiago de Compostela, com os companheiros do final da jornada, Luiz, Gisela e Servando, depois de ter iniciado esta fantástica experiência no dia 13 de Setembro, data do meu 52º aniversário.

Saímos do refúgio de Pedrouzo (Arca) de madrugada, às 4h40min. Acordei às 2h40min e não mais consegui dormir, um pouco pela ansiedade de chegar a Santiago e concluir essa aventura física e espiritual extraordinária, e um pouco porque um rapaz de São Paulo, no beliche ao lado, que conhecera no albergue durante a tarde, roncava muito forte e em diferentes tonalidades.

Às 4h15min, resolvi acordar meus companheiros. Tínhamos combinado na véspera acordar às 4h30min, o que permitiu ao Servando, tremendo gozador, dizer que eu estava certo: "cuatro y cuarto es mejor que cuatro y media". Gozações à parte, todos concordaram com a minha idéia de levantarmos cedíssimo para chegarmos a Santiago com tempo suficiente para a burocracia de final de peregrinação, instalação no albergue e missa do peregrino, inclusive com banho tomado.

Ao sairmos do albergue chovia intensamente, mas nada detinha a nossa determinação. Caminhamos firmes na escuridão chuvosa, com nossas capas e lanternas. Fizemos pequenas paradas para descanso quando a chuva havia cessado.

No Monte do Gozo, fizemos uma parada técnica demorada para um bom descanso e alimentação, depois de quatro horas de marcha, antes de alcançarmos a Catedral.

Como tinha dormido pouco, a certa altura do caminho meus passos eram os de um zumbi, tão sonolento estava. Mas acabou passando, à medida que a luz do dia chegava.

Depois do Monte do Gozo, na entrada de Santiago de Compostela, um arco-íris nos aguardava. Servando prontificou-se a fazer-me um registro fotográfico. Curioso que no começo da caminhada, na saída de Roncesvalles, também fomos brindados, meu bom companheiro Ricardo e eu, com bonitos arco-íris. Há quem diga que é um bom augúrio para o peregrino, tanto quanto o galo cantar na igreja de Santo Domingo de la Calzada, o que ele fez quatro vezes enquanto lá estive. Deus queira que realmente signifique algo bom!

Ao chegarmos à Catedral, estávamos todos algo atônitos e sem maior reação no início, em meio à multidão de turistas na Praça do Obradoiro. Logo, no entanto, a emoção tomou conta de nós, e nos abraçamos muito emocionados, com lágrimas nos olhos.

Feita a primeira visita à Catedral, fomos à secretaria do peregrino, que estava abrindo naquele instante, de sorte que nosso grupo foi o primeiro a ser atendido. O procedimento na secretaria é simples: duas moças examinam a credencial, fazem algumas perguntas, lançam a última certificação e emitem a compostelana na hora, facilidade possível porque o documento está impresso e apenas o nome do peregrino é manuscrito em latim.

Recebida a compostelana, fomos ao albergue, que fica no Seminário Menor, algo distante, para nos instalarmos, largarmos as mochilas e voltarmos à Catedral para a tradicional missa.

A missa foi bonita, mas, inexplicavelmente, o ambiente para recolhimento e reflexão foi prejudicado pelas fortes batidas dos trabalhos de restauração que a Catedral está recebendo numa de suas naves . Achei mesmo desrespeitoso com o peregrino não terem os responsáveis mandado cessar a barulheira tão prejudicial ao clima de recolhimento espiritual que deve permear um momento especial daqueles.

Finda a missa, fomos cumprir os rituais que vêm desde os peregrinos medievais: colocar a mão na coluna do Pórtico da Glória, e, semelhante à umbanda, bater a cabeça três vezes na cabeça da escultura, que seria a representação de mestre Mateo, autor da belíssima escultura, que é o Pórtico da Glória. Demos, também, o tradicional abraço por trás na escultura de Santiago, que está na abside da catedral e visitamos a cripta onde se conserva a urna que conteria os restos mortais do Santo. Fiz registro fotográfico dessa urna e da cerimônia do botafumeiro, prejudicado pela multidão presente. Vamos ver no que vai dar.

A Catedral de Santiago de Compostela é realmente magnífica, uma verdadeira orgia de pedras, segundo interessante expressão do guia El Pais.

Algo inexistente no interior da Espanha atual, havia vários esmoleres na Catedral, o que parece ser inevitável nos grandes centros, porque o mesmo pude reparar nas Catedrais de Burgos e Leon.

Cumpridos os rituais, Luiz, Gisela, Servando e eu fomos almoçar fora do "casco viejo", onde os restaurantes são muito voltados para os turistas tradicionais.

À tarde, o programa foi dormir no refúgio para recompor as forças e o sono deficitário da noite anterior. À noite, fomos levar o Servando à Estação Ferroviária, viajaria toda a noite para Madrid, onde faria conexão para Soria, antes de voltar para sua Cadiz natal.

Na volta ao albergue, fiquei pensando e comentei com o madrileno Luiz como são curiosas certas coisas do Caminho de Santiago, como a harmoniosa e agradável convivência de um grupo formado por criaturas com circunstâncias pessoais tão diferentes: Luiz e Gisela, militantes pacifistas e vegetarianos, com estilo de vida propositadamente alternativo, convivendo otimamente com duas pessoas convencionais, Servando, policial da Guarda Civil espanhola, instituição não muito bem vista, e eu, juiz aposentado e servidor público.

O Caminho de Santiago é um crisol que funde todos os significados, criando-os novos, enquanto refunda significantes.